Las Corts y el Arte de Pasar Desapercibido
Por Delekta Editorial ·
Un viejo amigo, un escaparate de los años 70, un showman con un tarro de cristal con trufas, y una langosta mediterránea que no vivió para ver al Barça perder. Un informe de campo desde un restaurante que se esconde a propósito.
Miércoles por la tarde, Les Corts. Esta noche hay partido de cuartos de final de la Champions League — Barça contra el Atlético — y todo el barrio tiene la tensión y la emoción en el aire, pero yo estoy aquí por una razón completamente diferente. Estoy aquí para comer con Alfonso.
Alfonso es el tipo de amigo que aparece una vez en tu vida y se queda. Hace treinta años yo era un estudiante de intercambio en Sevilla y la familia que me acogió tenía un hijo de mi edad, y aquel hijo se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. De alguna manera, contra todas las probabilidades de la geografía y el tiempo, ahora los dos vivimos en Barcelona y los dos estamos casados con mujeres catalanas que se llaman Alba. La vida es curiosa.
Alfonso es periodista, y también es — y esta es la parte importante — tremendamente hábil encontrando restaurantes que pasan por debajo del radar de una manera que te hace sospechar que opera con una inteligencia poco común. Cuando Alfonso dice "hay un sitio", vas. Esta noche cubre el partido de la Champions y ha elegido el Restaurant Las Corts porque está cerca del Camp Nou y porque es, como él dice, "un restaurante que deberías conocer."
No lo conocerías.
El Restaurant Las Corts está en el Carrer del Pintor Tapiró, una de esas calles residenciales tranquilas de Les Corts por las que probablemente nunca tendrías motivo para pasar a menos que vivieras o trabajaras allí. El exterior es tan completamente anodino que la primera vez pasé de largo sin verlo. El rótulo sobre la puerta parece llevar allí desde aproximadamente 1973. Tiene la misma señalización genérica que otros mil locales envejecidos de la ciudad. Salvo por un helecho bien colocado fuera, da la apariencia de un lugar que ha dedicado poco pensamiento a la estética - o de un lugar que intenta activamente no ser visto.
Pero como he aprendido tras años comiendo en esta ciudad: cuando un restaurante tiene un aspecto tan anodino por fuera, y la comida dentro es de alguna manera exquisita, el disfraz nunca es accidental. Quien lleva el lugar lo eligió. Alguien con gusto decidió que el edificio debía parecer exactamente como cualquier otro edificio, y que la magia debía estar dentro de la cocina.
Al abrir la puerta, un hombre me saluda y me dice que Alfonso ya está sentado al fondo. Como aprenderé durante los próximos noventa minutos, el hombre se llama Àlex. Es el propietario del restaurante y es un consumado showman. Vestido con estilo pero cómodo y con gafas, Àlex tiene el porte de un hombre que lleva representando el mismo espectáculo de un solo actor cada servicio de comida durante años y todavía le encanta.
No hay cartas. Nunca hay cartas. Àlex acerca una silla a nuestra mesa y empieza a recitar el menú del día, que es extenso y casi enteramente de temporada. Guisantes lágrima del Maresme con chipirones. Carpaccio de gamba cruda. Calamares a la plancha con ajo y perejil. Canelones de rabo de toro con trufa negra fresca, salteado de colmenillas de temporada. Perdí la cuenta después de eso pero Àlex siguió recitando opciones - todas sonaban absolutamente apetitosas.
Después los platos principales. Àlex coloca una gran langosta mediterránea sobre nuestra mesa mientras habla — tentando a Alfonso con un lento movimiento de tentáculos. La langosta cuesta doscientos cuarenta euros, lo que era más de lo que podíamos justificar para un miércoles por la tarde. Más tarde, noté que alguien en la mesa de al lado había pedido la langosta. Fue un final desafortunado para la langosta, pero al menos no vivió para ver al Barça perder el partido de la Champions esa misma noche.
Empezamos con los guisantes lágrima seguidos de las colmenillas en una salsa cremosa con toques de brandy. Me doy cuenta de que antes no había probado realmente una colmenilla, solo había experimentado algo adyacente a una colmenilla. Sea lo que sea lo que Àlex hace con estos hongos — el brandy, la nata, la paciencia — produce un plato delicado, concentrado y completo.
Compartimos el lomo de atún a la plancha. El atún viene con puré de patatas y una compota de tomate, y los tres componentes juntos están haciendo algo que no debería funcionar tan bien como funciona. Lo maridamos con una garnacha blanca local, que Àlex selecciona en aproximadamente tres segundos de consideración y que resulta ser exactamente lo que la comida pedía.
La comida es excepcional. La comida es exquisita. La comida es sin pretensiones — es simple porque el chef sabe exactamente lo que hace, y complicada solo donde la complicación es necesaria. El resultado es el tipo de comida que recordarás dentro de un año sin esfuerzo.
Fuera, la ciudad aún se prepara para el partido de fútbol. Dentro, Àlex se mueve entre las mesas con la coreografía relajada de alguien que lleva haciendo esto cada día de su vida adulta y todavía lo ama. Alfonso me habla de su Alba y yo le hablo de la mía, y los dos, brevemente, volvemos a tener veintiún años y estamos sentados en una acera en Sevilla en 1993 sin idea de lo que el futuro nos depara.
Llega la cuenta. Es más de lo que gastaría en una comida típica. Pero esta no fue una comida típica. Le damos la mano a Àlex. Salimos de nuevo a la calle residencial tranquila y a la fachada anodina y al rótulo desgastado de los setenta, y el disfraz vuelve a estar en su sitio, y el Restaurant Las Corts es de nuevo — para cualquiera que pase — solo otro escaparate envejecido en una calle por la que no tienes por qué pasar.
Así es exactamente como Àlex lo quiere. Estoy seguro de ello.
Restaurante destacado: Restaurant Las Corts